وصفات جديدة

جوائز بيت ويلز مطعم نباتي جديد ، نيكس ، نجمتان

جوائز بيت ويلز مطعم نباتي جديد ، نيكس ، نجمتان

في آخر مراجعة له ، يخبرنا بيت ويلز كيف يكون الجو حقاً في الجديد مطعم نباتي قرية غرينتش ، نيكس: مثير. مع الأوصاف التي تتضمن ، "اتصال كثيف بالعين" و "آكل اللحوم" و "المتعة" ، قد تعتقد أنك كنت تقرأ مراجعة عن شيء أكثر فضيحة من الخضروات.

بغض النظر ، يوضح Wells أن أيام الخضروات العادية والمملة قد ولت. يكتب ، "منذ وقت ليس ببعيد ، كانت المطاعم النباتية في الولايات المتحدة هي آخر مكان تتوقع أن ترى فيه أشخاصًا بدا وكأنهم لا يستطيعون الانتظار للعودة إلى المنزل وممارسة الجنس غير التانترا ... الخشخشة في الهواء عند Nix وغيرها من المطاعم التي لا تحتوي على لحوم هي ما تحصل عليه عندما تحرر الخضروات من النباتية ". بعبارات أقل شاعرية ، يغير الشيف نيكولاس فارياس والشيف جون فريزر من Dovetail الطريقة التي ينظر بها الناس إلى النظام الغذائي النباتي. لا يجب أن تكون الخضراوات طرية ، بل يمكنها حتى أن تستحضر ذكريات تقشعر لها الأبدان على الأرض ، "تناول الطعام الصيني من صندوق الوجبات الجاهزة" ، كما يؤكد ويلز.

الآن إلى الغذاء. توصي ويلز ببدء الوجبة ، "بعجلة من الخبز المسطح المخبوز في التندور ، وكوب من الخضار النيئة أو إحدى الصلصات". يتابع قائلاً: "إن دهن الجوز بالفلفل الأحمر يعتبر تجربة رائعة للمحمرة ، في حين أن الأفوكادو المسحوق مع النعناع ومسحوق الشاي بالكاري ممتع لأنه يشبه الجواكامولي وليس كذلك." كما أنه معجب بالقسم "الأكثر جرأة" في القائمة.

"ستجد هنا كعك القرنبيط المقلي وفطر شيتاكي مملحًا ، بشكل فعال للغاية ، كما لو كانت معكرونة كاسيو إي بيبي وملعقة فوق عصيدة من دقيق الذرة خشنة الحبيبات." يشرح الآبار. "هناك وعاء من الأرز البني المقلي ، الذي يذكرني بالبيبيمباب بمجرد تقليبها مع نوري ، وشانتيريل وبيضة سائلة." بناءً على مراجعته ، يبدو أنه حتى محبي اللحوم يمكن أن يغريهم اختيار القائمة.

ومع ذلك ، فقد ذكر أنه على الرغم من أن الخضار لذيذة عند صنعها في أطباق أكثر تعقيدًا وإبداعًا ، إلا أنه في بعض الأحيان لن يضر إذا سمح للخضروات "بالاسترخاء" قليلاً.

وفر مساحة للحلوى ، حيث تبدو قائمة حلويات Italivi Reboreda لذيذة ، وتتميز بالحلويات مثل كعكة الشوكولاتة الملفوفة ، على شكل جيلي رول ، حول موس الشوكولاتة.

للحصول على مراجعة New York Times الكاملة ، انقر هنا.


بيت ويلز يعطي نجمة واحدة لبار راندازو كلام

بيت ويلز يأخذ استراحة من مراجعة الفتحات الجديدة الكبيرة هذا الأسبوع وبدلاً من ذلك الملفات شريط كلام راندازو في خليج شيبشيد. تم إغلاق المطعم لعدة أشهر بسبب الأضرار التي سببتها إعصار ساندي، ولكن الآن عاد إلى العمل:

يصنع راندازو أي عدد من صلصات الطماطم ، لكن واحدًا فقط صلصة. لها سرعتان ، حار ومتوسط ​​، لكن جوهر الظلام ، المكثف ، المركز ، بلكنة الزعتر هو نفسه. تُطهى الطماطم إلى الأبد ثم بعضها ، حتى تتكرمل بعمق مثل مقلاة السجق والبصل.

يمكن أن تُغرف الصلصة على جراد البحر الساخن أو المبرد ، أو على الجمبري المقلي ، أو على بلح البحر المطهو ​​على البخار أو على قطعة scungilli المقطعة ، حيث تعمل ككيماويات مُرضية بشكل خاص. وبالطبع ، يُسكب فوق الكالاماري المقلي بالدقيق. تقطير نقي للمطبخ الإيطالي الأمريكي، مذاق الصلصة كما لو أن التحليل الكيميائي سيكشف عن مخطط لـ كل طبق رائع في كل صوص أحمر في البلد.


[كاربوني من كريجر]

ريان ساتون ملفات استعراض الهذيان كاربوني هذا الأسبوع: "إن الشاب كاربوني موجود بالفعل أحد أرقى مطاعم المأكولات البحرية في مدينتنا. Posillipo هو رمز لحساء المحار في مانهاتن ، ونعيم الفلفل الأحمر النقي و Worcestershire. طعم "Stracciatella" مثل الحشائش المنحدرة على أفضل جزء من أي كوخ سمك: لحم السلطعون الحلو الذي يعلق في قاع طبق الزبدة البلاستيكية. أنت تأكله بشراهة بالملعقة ". يعطي الناقد المطعم ثلاث نجوم ونصف من أصل أربعة. يلاحظ ساتون أن الباستا هي نقطة ضعف. [بلومبرج]

روبرت سيتسيما يسعد ذلك فيليب كيرشين كلارك تولى المطبخ في مقهى كلوني: "أفضل طبق رئيسي هو أحد الأطباق الجديدة: كافاتيلي الذي يبدو مثل زوارق صغيرة تدفع من خلال حساء الكركند بين تلوح في الأفق جزر لحم جراد البحر. مذاق الصلصة الغنية رائع من البارميزان ، ثم يبدأ البصل الأخضر ، ويضرب لسانك الوعد الأخضر بالربيع. يبدو أن حتى خيول الحرب القديمة في القائمة تتحسن: الهامبرغر (20 دولارًا) رشقات نارية مع العصائر، غارقة في gruyère ، يرتدي بشجاعة زوجًا من شرائط لحم الخنزير المقدد المتقاطع على صدره مثل المشير الميداني في حرب ضائعة ومنسية. "[VV]

على الرغم من أنها ليست مثالية ، جوردانا روثمان يجد الكثير ليعجب به Kappo في Má Pêche: "يُقترن الموز الأخضر بلحم الكركند الحلو والخيار وهابانيرو المخفوق ، ويتم عمل الموز في زلابية حلوة وعرة في مرق مكثف من لحم البقر. يصل mofongo DIY في هاون بحجم راحة اليد ومدقة مليئة بالثوم ودهن الخنزير والمزيد من الموز والشيشارون - يقوم الرعاة بهرسها بأنفسهم ، ويقذفونها بعيدًا مثل الأطفال على طاولة الحرف. "الناقد المؤقت يعطي المطعم ثلاثة نجوم من أصل خمسة. [توني]

آدم بلات يمنح نجمتين ل كاتا ولا نجوم مانزانيلا. عن الأخير: "حقيقة أن الموظفين يعرفون أن هناك ناقد مطعم في وسطهم (أحد ضيوفي حجزت بدون قصد الطاولة تحت اسمي) لم يمنع المطبخ من تقليب ساق الضأن الصالحة للأكل البالغة 34 دولارًا في أ الصقيل القطران، أو حجب bacalao بشكل مالح مؤرخ
رغوة. "[خ ع / NYM]


[لؤلؤة وآش من كريجر]

ستان ساجنر يواجه بعض الضربات ويخطئ في اللؤلؤ والرماد: "هناك الكثير ليقوله إنتاج مفكك من سمك القد (14 دولارًا / 26 دولارًا) ، لكن كل اللاعبين يتحدثون في وقت واحد. يرسو مهروس الفاصوليا الحريرية عصا سمك رقيقة ، لكن كلاهما غرق في ثنائي مالح بشكل متقطع من تابيناد والطماطم المشوية بالفرن. الطريقة الوحيدة لفهم ذلك هي كشط الطبقة العلوية. سكيت (13/24 دولارًا) يخزن أي ملح قد تبقى في المطبخ. "يبدو كما لو كان أخبار يومية أسقط نظام النجوم. أو ربما نسي شخص ما إرفاقها بالمراجعة. [نيدن]

المكان الآخر: تجد Gael Greene بعض الأطباق التي تحبها في Lao Dong Bei في Flushing ، وتوصي Ligaya Mishan بالأطعمة الهندية الجنوبية الغربية في Malai Marke في East Village ، Joshua David Stein يحب القائمة التي تم تجديدها في Montmartre أكثر من القائمة الأصلية ، Leo Carey من طاولات لشخصين أعجب بجودة الأطباق الفرنسية الكلاسيكية في Le Philosophe ، وتفاجأ Tejal Rao بسرور بالمأكولات الفيتنامية المتأثرة بأمريكا في Nightingale 9.

[لافاييت من كريجر]

THE BLOGS: تناول الطعام الجاد يحفر طعام سيتشوان في Lao Cheng Du في Flushing ، يقدم الأولاد Immaculate Infatuation 8.0 إلى Pearl & amp Ash (و 1.4 إلى The Claw) ، ويتناول الخنزير الوردي وجبة ممتعة في مطعم Yunnan Kitchen في الشرق الأدنى Side ، NYC Foodie تتوقف عند Lafayette في ليلة الافتتاح ، براوني تذوق مثلجات ضخمة من Ample Hills Creamery ، Eat Big Apple تحب hotpot في Mister Hotpot في Sunset Park ، Goodie First تتمتع ببعض الأطباق في Selamat Pagi في Greenpoint ، و NY Journal مغمور في مطعم Le Restaurant at All Good Things in Tribeca.


بيت ويلز يعطي نجمة واحدة لبار راندازو كلام

بيت ويلز يأخذ استراحة من مراجعة الفتحات الجديدة الكبيرة هذا الأسبوع وبدلاً من ذلك الملفات بار راندازو كلام في خليج شيبشيد. تم إغلاق المطعم لعدة أشهر بسبب الأضرار التي سببتها إعصار ساندي، ولكن الآن عاد إلى العمل:

يصنع راندازو أي عدد من صلصات الطماطم ، لكن واحدًا فقط صلصة. لها سرعتان ، حار ومتوسط ​​، لكن جوهر الظلام ، المكثف ، المركز ، بلكنة الزعتر هو نفسه. تُطهى الطماطم إلى الأبد ثم بعضها حتى تتكرمل بعمق مثل مقلاة السجق والبصل.

يمكن أن تُغرف الصلصة على جراد البحر الساخن أو المبرد ، أو على الجمبري المقلي ، أو على بلح البحر المطهو ​​على البخار أو على قطعة scungilli المقطعة ، حيث تعمل ككيماويات مُرضية بشكل خاص. وبالطبع ، يُسكب فوق الكالاماري المقلي بالدقيق. تقطير نقي للمطبخ الإيطالي الأمريكي، مذاق الصلصة كما لو أن التحليل الكيميائي سيكشف عن مخطط لـ كل طبق رائع في كل صوص أحمر في البلد.


[كاربوني من كريجر]

ريان ساتون ملفات استعراض الهذيان كاربوني هذا الأسبوع: "إن الشاب كاربوني موجود بالفعل أحد أرقى مطاعم المأكولات البحرية في مدينتنا. Posillipo هو رمز لحساء المحار في مانهاتن ، ونعيم الفلفل الأحمر النقي و Worcestershire. طعم "Stracciatella" مثل الحشائش المنحدرة على أفضل جزء من أي كوخ سمك: لحم السلطعون الحلو الذي يعلق في قاع طبق الزبدة البلاستيكية. أنت تأكله بشراهة بالملعقة ". يعطي الناقد المطعم ثلاث نجوم ونصف من أصل أربعة. يلاحظ ساتون أن الباستا هي نقطة ضعف. [بلومبرج]

روبرت سيتسيما يسعد ذلك فيليب كيرشين كلارك تولى المطبخ في مقهى كلوني: "أفضل طبق رئيسي هو أحد الأطباق الجديدة: كافاتيلي الذي يشبه الزوارق الصغيرة التي تندفع من خلال حساء الكركند بين تلوح في الأفق جزر لحم جراد البحر. مذاق الصلصة الغنية رائع من البارميزان ، ثم يبدأ البصل الأخضر ، ويضرب لسانك الوعد الأخضر بالربيع. يبدو أن حتى خيول الحرب القديمة في القائمة تتحسن: الهامبرغر (20 دولارًا) رشقات نارية مع العصائر، غارقة في gruyère ، يرتدي بشجاعة زوجًا من شرائح لحم الخنزير المقدد المتقاطع على صدره مثل المشير الميداني في حرب ضائعة ومنسية. "[VV]

على الرغم من أنها ليست مثالية ، جوردانا روثمان يجد الكثير ليعجب به Kappo في Má Pêche: "يُقترن الموز الأخضر بلحم الكركند الحلو والخيار وهابانيرو المخفوق ، ويتم عمل الموز في زلابية حلوة وعرة في مرق مكثف من لحم البقر. يصل الموفونجو المصنوع يدويًا في هاون بحجم راحة اليد ومدقة مليئة بالثوم ودهن الخنزير والمزيد من الموز والشيشارون - يهرسها الرعاة بأنفسهم ، ويقذفون بعيدًا مثل الأطفال على طاولة الحرف. "الناقد المؤقت يعطي المطعم ثلاثة نجوم من أصل خمسة. [توني]

آدم بلات يمنح نجمتين ل كاتا ولا نجوم مانزانيلا. عن الأخير: "حقيقة أن الموظفين يعرفون أن هناك ناقد مطعم في وسطهم (أحد ضيوفي حجزت بدون قصد الطاولة تحت اسمي) لم يمنع المطبخ من تقليب ساق الضأن الصالحة للأكل البالغة 34 دولارًا في أ الصقيل القطران، أو حجب bacalao في ماء مالح مؤرخ
رغوة. "[ع ع / NYM]


[لؤلؤة وآش من كريجر]

ستان ساجنر يواجه بعض الضربات ويخطئ في اللؤلؤ والرماد: "هناك الكثير ليقوله إنتاج مفكك من سمك القد (14 دولارًا / 26 دولارًا) ، لكن كل اللاعبين يتحدثون في وقت واحد. يرسو مهروس الفاصوليا الحريرية عصا سمكة طرية ، لكن كلاهما غرق في ثنائي مالح بشكل متقطع من تابيناد والطماطم المشوية بالفرن. الطريقة الوحيدة لفهم ذلك هي كشط الطبقة العلوية. سكيت (13/24 دولارًا) يخزن أي ملح قد تبقى في المطبخ. "يبدو كما لو كان أخبار يومية أسقط نظام النجوم. أو ربما نسي شخص ما إرفاقها بالمراجعة. [نيدن]

المكان الآخر: تجد Gael Greene بعض الأطباق التي تحبها في Lao Dong Bei في Flushing ، وتوصي Ligaya Mishan بالأطعمة الهندية الجنوبية الغربية في Malai Marke في East Village ، Joshua David Stein يحب القائمة التي تم تجديدها في Montmartre أكثر من القائمة الأصلية ، Leo Carey من طاولات لشخصين أعجب بجودة الأطباق الفرنسية الكلاسيكية في Le Philosophe ، وتفاجأ Tejal Rao بسرور بالمأكولات الفيتنامية المتأثرة بأمريكا في Nightingale 9.

[لافاييت من كريجر]

THE BLOGS: تناول الطعام الجاد يحفر طعام سيتشوان في Lao Cheng Du في Flushing ، يقدم الأولاد Immaculate Infatuation 8.0 إلى Pearl & amp Ash (و 1.4 إلى The Claw) ، ويتناول Pink Pig وجبة ممتعة في مطعم Yunnan Kitchen في الشرق الأدنى Side ، NYC Foodie تتوقف عند Lafayette في ليلة الافتتاح ، براوني تذوق مثلجات ضخمة من Ample Hills Creamery ، Eat Big Apple تحب hotpot في Mister Hotpot في Sunset Park ، Goodie First تتمتع ببعض الأطباق في Selamat Pagi في Greenpoint ، و NY Journal مغمور في مطعم Le Restaurant at All Good Things in Tribeca.


بيت ويلز يعطي نجمة واحدة لبار راندازو كلام

بيت ويلز يأخذ استراحة من مراجعة الفتحات الجديدة الكبيرة هذا الأسبوع وبدلاً من ذلك الملفات شريط كلام راندازو في خليج شيبشيد. تم إغلاق المطعم لعدة أشهر بسبب الأضرار التي سببتها إعصار ساندي، ولكن الآن عاد إلى العمل:

يصنع راندازو أي عدد من صلصات الطماطم ، لكن واحدًا فقط صلصة. لها سرعتان ، حار ومتوسط ​​، لكن جوهر الظلام ، المكثف ، المركز ، بلكنة الزعتر هو نفسه. تُطهى الطماطم إلى الأبد ثم بعضها ، حتى تتكرمل بعمق مثل مقلاة السجق والبصل.

يمكن أن تُغرف الصلصة على جراد البحر الساخن أو المبرد ، أو على الجمبري المقلي ، أو على بلح البحر المطهو ​​على البخار أو على قطعة scungilli المقطعة ، حيث تعمل ككيماويات مُرضية بشكل خاص. وبالطبع ، يُسكب فوق الكالاماري المقلي بالدقيق. تقطير نقي للمطبخ الإيطالي الأمريكي، مذاق الصلصة كما لو أن التحليل الكيميائي سيكشف عن مخطط لـ كل طبق رائع في كل صوص أحمر في البلد.


[كاربوني من كريجر]

ريان ساتون ملفات استعراض الهذيان كاربوني هذا الأسبوع: "إن الشاب كاربوني موجود بالفعل أحد أرقى مطاعم المأكولات البحرية في مدينتنا. Posillipo هو رمز لحساء المحار في مانهاتن ، ونعيم الفلفل الأحمر النقي و Worcestershire. طعم "Stracciatella" مثل الحشائش المنحدرة على أفضل جزء من أي كوخ سمك: لحم السلطعون الحلو الذي يعلق في قاع طبق الزبدة البلاستيكية. أنت تأكله بشراهة بالملعقة ". يعطي الناقد المطعم ثلاث نجوم ونصف من أصل أربعة. يلاحظ ساتون أن الباستا هي نقطة ضعف. [بلومبرج]

روبرت سيتسيما يسعد ذلك فيليب كيرشين كلارك تولى المطبخ في مقهى كلوني: "أفضل طبق رئيسي هو أحد الأطباق الجديدة: كافاتيلي الذي يبدو مثل زوارق صغيرة تدفع من خلال حساء الكركند بين تلوح في الأفق جزر لحم جراد البحر. مذاق الصلصة الغنية رائع من البارميزان ، ثم يبدأ البصل الأخضر ، ويضرب لسانك الوعد الأخضر بالربيع. يبدو أن حتى خيول الحرب القديمة في القائمة تتحسن: الهامبرغر (20 دولارًا) رشقات نارية مع العصائر، غارقة في gruyère ، يرتدي بشجاعة زوجًا من شرائط لحم الخنزير المقدد المتقاطع على صدره مثل المشير الميداني في حرب ضائعة ومنسية. "[VV]

على الرغم من أنها ليست مثالية ، جوردانا روثمان يجد الكثير ليعجب به Kappo في Má Pêche: "يُقترن الموز الأخضر بلحم الكركند الحلو والخيار وهابانيرو المخفوق ، ويتم عمل الموز في زلابية حلوة وعرة في مرق مكثف من لحم البقر. يصل الموفونجو المصنوع يدويًا في هاون بحجم راحة اليد ومدقة مليئة بالثوم ودهن الخنزير والمزيد من الموز والشيشارون - يهرسها الرعاة بأنفسهم ، ويقذفون بعيدًا مثل الأطفال على طاولة الحرف. "الناقد المؤقت يعطي المطعم ثلاثة نجوم من أصل خمسة. [توني]

آدم بلات يمنح نجمتين كاتا ولا نجوم مانزانيلا. عن الأخير: "حقيقة أن الموظفين يعرفون أن هناك ناقد مطعم في وسطهم (أحد ضيوفي حجزت بدون قصد الطاولة تحت اسمي) لم يمنع المطبخ من تقليب ساق الضأن الصالحة للأكل البالغة 34 دولارًا في أ الصقيل القطران، أو حجب bacalao في ماء مالح مؤرخ
رغوة. "[خ ع / NYM]


[لؤلؤة وآش من كريجر]

ستان ساجنر يواجه بعض الضربات ويخطئ في اللؤلؤ والرماد: "هناك الكثير ليقوله إنتاج مفكك من سمك القد (14 دولارًا / 26 دولارًا) ، لكن كل اللاعبين يتحدثون في وقت واحد. يرسو مهروس الفاصوليا الحريرية عصا سمكة طرية ، لكن كلاهما غرق في ثنائي مالح بشكل متقطع من تابيناد والطماطم المشوية بالفرن. الطريقة الوحيدة لفهم ذلك هي كشط الطبقة العلوية. سكيت (13/24 دولارًا) يخزن أي ملح قد تبقى في المطبخ. "يبدو كما لو أن أخبار يومية أسقط نظام النجوم. أو ربما نسي شخص ما إرفاقها بالمراجعة. [نيدن]

المكان الآخر: تجد Gael Greene بعض الأطباق التي تحبها في Lao Dong Bei في Flushing ، وتوصي Ligaya Mishan بالأطعمة الهندية الجنوبية الغربية في Malai Marke في East Village ، Joshua David Stein يحب القائمة التي تم تجديدها في Montmartre أكثر من القائمة الأصلية ، Leo Carey من طاولات لشخصين أعجب بجودة الأطباق الفرنسية الكلاسيكية في Le Philosophe ، وتفاجأ Tejal Rao بسرور بالمأكولات الفيتنامية المتأثرة بأمريكا في Nightingale 9.

[لافاييت من كريجر]

THE BLOGS: تناول الطعام الجاد يحفر طعام سيتشوان في Lao Cheng Du في Flushing ، يقدم الأولاد Immaculate Infatuation 8.0 إلى Pearl & amp Ash (و 1.4 إلى The Claw) ، ويتناول الخنزير الوردي وجبة ممتعة في مطعم Yunnan Kitchen في الشرق الأدنى Side ، NYC Foodie تتوقف عند Lafayette في ليلة الافتتاح ، براوني تذوق مثلجات ضخمة من Ample Hills Creamery ، Eat Big Apple تحب hotpot في Mister Hotpot في Sunset Park ، Goodie First تتمتع ببعض الأطباق في Selamat Pagi في Greenpoint ، و NY Journal مغمور في مطعم Le Restaurant at All Good Things in Tribeca.


بيت ويلز يعطي نجمة واحدة لبار راندازو كلام

بيت ويلز يأخذ استراحة من مراجعة الفتحات الجديدة الكبيرة هذا الأسبوع وبدلاً من ذلك الملفات بار راندازو كلام في خليج شيبشيد. تم إغلاق المطعم لعدة أشهر بسبب الأضرار التي سببتها إعصار ساندي، ولكن الآن عاد إلى العمل:

يصنع راندازو أي عدد من صلصات الطماطم ، لكن واحدًا فقط صلصة. لها سرعتان ، حار ومتوسط ​​، لكن جوهر الظلام ، المكثف ، المركز ، بلكنة الزعتر هو نفسه. تُطهى الطماطم إلى الأبد ثم بعضها ، حتى تتكرمل بعمق مثل مقلاة السجق والبصل.

يمكن أن تُغرف الصلصة على جراد البحر الساخن أو المبرد ، أو على الجمبري المقلي ، أو على بلح البحر المطهو ​​على البخار أو على قطعة scungilli المقطعة ، حيث تعمل ككيماويات مُرضية بشكل خاص. وبالطبع ، يُسكب فوق الكالاماري المقلي بالدقيق. تقطير نقي للمطبخ الإيطالي الأمريكي، مذاق الصلصة كما لو أن التحليل الكيميائي سيكشف عن مخطط لـ كل طبق رائع في كل صوص أحمر في البلد.


[كاربوني من كريجر]

ريان ساتون ملفات استعراض الهذيان كاربوني هذا الأسبوع: "إن الشاب كاربوني موجود بالفعل أحد أرقى مطاعم المأكولات البحرية في مدينتنا. Posillipo هو رمز لحساء المحار في مانهاتن ، ونعيم الفلفل الأحمر النقي و Worcestershire. طعم "Stracciatella" مثل الحشائش المنحدرة على أفضل جزء من أي كوخ سمك: لحم السلطعون الحلو الذي يعلق في قاع طبق من الزبدة البلاستيكية. أنت تأكله بشراهة بالملعقة ". يعطي الناقد المطعم ثلاث نجوم ونصف من أصل أربعة. يلاحظ ساتون أن الباستا هي نقطة ضعف. [بلومبرج]

روبرت سيتسيما يسعد ذلك فيليب كيرشين كلارك تولى المطبخ في مقهى كلوني: "أفضل طبق رئيسي هو أحد الأطباق الجديدة: كافاتيلي الذي يشبه الزوارق الصغيرة التي تندفع من خلال حساء الكركند بين تلوح في الأفق جزر لحم جراد البحر. مذاق الصلصة الغنية رائع من البارميزان ، ثم يبدأ البصل الأخضر ، ويضرب لسانك الوعد الأخضر بالربيع. يبدو أن حتى خيول الحرب القديمة في القائمة تتحسن: الهامبرغر (20 دولارًا) رشقات نارية مع العصائر، غارقة في gruyère ، يرتدي بشجاعة زوجًا من شرائح لحم الخنزير المقدد المتقاطع على صدره مثل المشير الميداني في حرب ضائعة ومنسية. "[VV]

على الرغم من أنها ليست مثالية ، جوردانا روثمان يجد الكثير ليعجب به Kappo في Má Pêche: "يُقترن الموز الأخضر بلحم الكركند الحلو والخيار وهابانيرو المخفوق ، ويتم عمل الموز في زلابية حلوة وعرة في مرق مكثف من لحم البقر. يصل mofongo DIY في هاون بحجم راحة اليد ومدقة مليئة بالثوم ودهن الخنزير والمزيد من الموز والشيشارون - يقوم الرعاة بهرسها بأنفسهم ، ويقذفونها بعيدًا مثل الأطفال على طاولة الحرف اليدوية. "الناقد المؤقت يعطي المطعم ثلاثة نجوم من أصل خمسة. [توني]

آدم بلات يمنح نجمتين ل كاتا ولا نجوم مانزانيلا. عن الأخير: "حقيقة أن الموظفين يعرفون أن هناك ناقد مطعم في وسطهم (أحد ضيوفي حجزت بدون قصد الطاولة تحت اسمي) لم يمنع المطبخ من تقليب ساق الضأن الصالحة للأكل البالغة 34 دولارًا في أ الصقيل القطران، أو حجب bacalao في ماء مالح مؤرخ
رغوة. "[خ ع / NYM]


[لؤلؤة وآش من كريجر]

ستان ساجنر يواجه بعض الضربات ويخطئ في اللؤلؤ والرماد: "هناك الكثير ليقوله إنتاج مفكك من سمك القد (14 دولارًا / 26 دولارًا) ، لكن كل اللاعبين يتحدثون في وقت واحد. يرسو مهروس الفاصوليا الحريرية عصا سمكة طرية ، لكن كلاهما غرق في ثنائي مالح بشكل متقطع من تابيناد والطماطم المشوية بالفرن. الطريقة الوحيدة لفهم ذلك هي كشط الطبقة العلوية. سكيت (13/24 دولارًا) يخزن أي ملح قد تبقى في المطبخ. "يبدو كما لو كان أخبار يومية أسقط نظام النجوم. أو ربما نسي شخص ما إرفاقها بالمراجعة. [نيدن]

المكان الآخر: تجد Gael Greene بعض الأطباق التي تحبها في Lao Dong Bei في Flushing ، وتوصي Ligaya Mishan بالأطعمة الهندية الجنوبية الغربية في Malai Marke في East Village ، Joshua David Stein يحب القائمة التي تم تجديدها في Montmartre أكثر من القائمة الأصلية ، Leo Carey من طاولات لشخصين أعجب بجودة الأطباق الفرنسية الكلاسيكية في Le Philosophe ، وتفاجأ Tejal Rao بسرور بالمأكولات الفيتنامية المتأثرة بأمريكا في Nightingale 9.

[لافاييت من كريجر]

THE BLOGS: تناول الطعام الجاد يحفر طعام سيتشوان في Lao Cheng Du في Flushing ، يقدم الأولاد Immaculate Infatuation 8.0 إلى Pearl & amp Ash (و 1.4 إلى The Claw) ، ويتناول Pink Pig وجبة ممتعة في مطعم Yunnan Kitchen في الشرق الأدنى Side ، NYC Foodie تتوقف عند Lafayette في ليلة الافتتاح ، براوني تذوق مثلجات ضخمة من Ample Hills Creamery ، Eat Big Apple تحب hotpot في Mister Hotpot في Sunset Park ، Goodie First تتمتع ببعض الأطباق في Selamat Pagi في Greenpoint ، و NY Journal مغمور في مطعم Le Restaurant at All Good Things in Tribeca.


بيت ويلز يعطي نجمة واحدة لبار راندازو كلام

بيت ويلز يأخذ استراحة من مراجعة الفتحات الجديدة الكبيرة هذا الأسبوع وبدلاً من ذلك الملفات بار راندازو كلام في خليج شيبشيد. تم إغلاق المطعم لعدة أشهر بسبب الأضرار التي سببتها إعصار ساندي، ولكن الآن عاد إلى العمل:

يصنع راندازو أي عدد من صلصات الطماطم ، لكن واحدًا فقط صلصة. لها سرعتان ، حار ومتوسط ​​، لكن جوهر الظلام ، المكثف ، المركز ، بلكنة الزعتر هو نفسه. تُطهى الطماطم إلى الأبد ثم بعضها ، حتى تتكرمل بعمق مثل مقلاة السجق والبصل.

يمكن أن تُغرف الصلصة على جراد البحر الساخن أو المبرد ، أو على الجمبري المقلي ، أو على بلح البحر المطهو ​​على البخار أو على قطعة scungilli المقطعة ، حيث تعمل ككيماويات مُرضية بشكل خاص. وبالطبع ، يُسكب فوق الكالاماري المقلي بالدقيق. تقطير نقي للمطبخ الإيطالي الأمريكي، مذاق الصلصة كما لو أن التحليل الكيميائي سيكشف عن مخطط لـ كل طبق رائع في كل صوص أحمر في البلد.


[كاربوني من كريجر]

ريان ساتون ملفات استعراض الهذيان كاربوني هذا الأسبوع: "إن الشاب كاربوني موجود بالفعل أحد أرقى مطاعم المأكولات البحرية في مدينتنا. Posillipo هو رمز لحساء المحار في مانهاتن ، ونعيم الفلفل الأحمر النقي و Worcestershire. طعم "Stracciatella" مثل الحشائش المنحدرة على أفضل جزء من أي كوخ سمك: لحم السلطعون الحلو الذي يعلق في قاع طبق من الزبدة البلاستيكية. أنت تأكله بشراهة بالملعقة ". يعطي الناقد المطعم ثلاث نجوم ونصف من أصل أربعة. يلاحظ ساتون أن الباستا هي نقطة ضعف. [بلومبرج]

روبرت سيتسيما يسعد ذلك فيليب كيرشين كلارك تولى المطبخ في مقهى كلوني: "أفضل طبق رئيسي هو أحد الأطباق الجديدة: كافاتيلي الذي يبدو مثل زوارق صغيرة تدفع من خلال حساء الكركند بين تلوح في الأفق جزر لحم جراد البحر. مذاق الصلصة الغنية رائع من البارميزان ، ثم يبدأ البصل الأخضر ، ويضرب لسانك الوعد الأخضر بالربيع. يبدو أن حتى خيول الحرب القديمة في القائمة تتحسن: الهامبرغر (20 دولارًا) رشقات نارية مع العصائر، غارقة في gruyère ، يرتدي بشجاعة زوجًا من شرائط لحم الخنزير المقدد المتقاطع على صدره مثل المشير الميداني في حرب ضائعة ومنسية. "[VV]

على الرغم من أنها ليست مثالية ، جوردانا روثمان يجد الكثير ليعجب به Kappo في Má Pêche: "يُقترن الموز الأخضر بلحم الكركند الحلو والخيار وهابانيرو المخفوق ، ويتم عمل الموز في زلابية حلوة وعرة في مرق مكثف من لحم البقر. يصل الموفونجو المصنوع يدويًا في هاون بحجم راحة اليد ومدقة مليئة بالثوم ودهن الخنزير والمزيد من الموز والشيشارون - يهرسها الرعاة بأنفسهم ، ويقذفون بعيدًا مثل الأطفال على طاولة الحرف اليدوية. "الناقد المؤقت يعطي المطعم ثلاثة نجوم من أصل خمسة. [توني]

آدم بلات يمنح نجمتين كاتا ولا نجوم مانزانيلا. عن الأخير: "حقيقة أن الموظفين يعرفون أن هناك ناقد مطعم في وسطهم (أحد ضيوفي حجزت بدون قصد الطاولة تحت اسمي) لم يمنع المطبخ من تقليب ساق الضأن الصالحة للأكل البالغة 34 دولارًا في أ الصقيل القطران، أو حجب bacalao بشكل مالح مؤرخ
رغوة. "[خ ع / NYM]


[لؤلؤة وآش من كريجر]

ستان ساجنر يواجه بعض الضربات ويخطئ في اللؤلؤ والرماد: "هناك الكثير ليقوله إنتاج مفكك من سمك القد (14 دولارًا / 26 دولارًا) ، لكن كل اللاعبين يتحدثون في وقت واحد. يرسو مهروس الفاصوليا الحريرية عصا سمك رقيقة ، لكن كلاهما غرق في ثنائي مالح بشكل متقطع من تابيناد والطماطم المشوية بالفرن. الطريقة الوحيدة لفهم ذلك هي كشط الطبقة العلوية. سكيت (13/24 دولارًا) يخزن أي ملح قد تبقى في المطبخ. "يبدو كما لو أن أخبار يومية أسقط نظام النجوم. أو ربما نسي شخص ما إرفاقها بالمراجعة. [نيدن]

المكان الآخر: تجد Gael Greene بعض الأطباق التي تحبها في Lao Dong Bei في Flushing ، وتوصي Ligaya Mishan بالأطعمة الهندية الجنوبية الغربية في Malai Marke في East Village ، Joshua David Stein يحب القائمة التي تم تجديدها في Montmartre أكثر من القائمة الأصلية ، Leo Carey من طاولات لشخصين أعجب بجودة الأطباق الفرنسية الكلاسيكية في Le Philosophe ، وتفاجأ Tejal Rao بسرور بالمأكولات الفيتنامية المتأثرة بأمريكا في Nightingale 9.

[لافاييت من كريجر]

THE BLOGS: تناول الطعام الجاد يحفر طعام سيتشوان في Lao Cheng Du في Flushing ، يقدم الأولاد Immaculate Infatuation 8.0 إلى Pearl & amp Ash (و 1.4 إلى The Claw) ، ويتناول Pink Pig وجبة ممتعة في مطعم Yunnan Kitchen في الشرق الأدنى Side ، NYC Foodie تتوقف عند Lafayette في ليلة الافتتاح ، براوني تذوق مثلجات ضخمة من Ample Hills Creamery ، Eat Big Apple تحب hotpot في Mister Hotpot في Sunset Park ، Goodie First تتمتع ببعض الأطباق في Selamat Pagi في Greenpoint ، و NY Journal مغمور في مطعم Le Restaurant at All Good Things in Tribeca.


بيت ويلز يعطي نجمة واحدة لبار راندازو كلام

بيت ويلز يأخذ استراحة من مراجعة الفتحات الجديدة الكبيرة هذا الأسبوع وبدلاً من ذلك الملفات بار راندازو كلام في خليج شيبشيد. تم إغلاق المطعم لعدة أشهر بسبب الأضرار التي سببتها إعصار ساندي، ولكن الآن عاد إلى العمل:

يصنع راندازو أي عدد من صلصات الطماطم ، لكن واحدًا فقط صلصة. لها سرعتان ، حار ومتوسط ​​، لكن جوهر الظلام ، المكثف ، المركز ، بلكنة الزعتر هو نفسه. تُطهى الطماطم إلى الأبد ثم بعضها حتى تتكرمل بعمق مثل مقلاة السجق والبصل.

يمكن أن تُغرف الصلصة على جراد البحر الساخن أو المبرد ، أو على الجمبري المقلي ، أو على بلح البحر المطهو ​​على البخار أو على قطعة scungilli المقطعة ، حيث تعمل ككيماويات مُرضية بشكل خاص. وبالطبع ، يُسكب فوق الكالاماري المقلي بالدقيق. تقطير نقي للمطبخ الإيطالي الأمريكي، مذاق الصلصة كما لو أن التحليل الكيميائي سيكشف عن مخطط لـ كل طبق رائع في كل صوص أحمر في البلد.


[كاربوني من كريجر]

ريان ساتون ملفات استعراض الهذيان كاربوني هذا الأسبوع: "إن الشاب كاربوني موجود بالفعل أحد أرقى مطاعم المأكولات البحرية في مدينتنا. Posillipo هو رمز لحساء المحار في مانهاتن ، ونعيم الفلفل الأحمر النقي و Worcestershire. طعم "Stracciatella" مثل الحشائش المنحدرة على أفضل جزء من أي كوخ سمك: لحم السلطعون الحلو الذي يعلق في قاع طبق الزبدة البلاستيكية. أنت تأكله بشراهة بالملعقة ". يعطي الناقد المطعم ثلاث نجوم ونصف من أصل أربعة. يلاحظ ساتون أن الباستا هي نقطة ضعف. [بلومبرج]

روبرت سيتسيما يسعد ذلك فيليب كيرشين كلارك تولى المطبخ في مقهى كلوني: "أفضل طبق رئيسي هو أحد الأطباق الجديدة: كافاتيلي الذي يشبه الزوارق الصغيرة التي تندفع من خلال حساء الكركند بين تلوح في الأفق جزر لحم جراد البحر. مذاق الصلصة الغنية رائع من البارميزان ، ثم يبدأ البصل الأخضر ، ويضرب لسانك الوعد الأخضر بالربيع. يبدو أن حتى خيول الحرب القديمة في القائمة تتحسن: الهامبرغر (20 دولارًا) رشقات نارية مع العصائر، غارقة في gruyère ، يرتدي بشجاعة زوجًا من شرائح لحم الخنزير المقدد المتقاطع على صدره مثل المشير الميداني في حرب ضائعة ومنسية. "[VV]

على الرغم من أنها ليست مثالية ، جوردانا روثمان يجد الكثير ليعجب به Kappo في Má Pêche: "يُقترن الموز الأخضر بلحم الكركند الحلو والخيار وهابانيرو المخفوق ، ويتم عمل الموز في زلابية حلوة وعرة في مرق مكثف من لحم البقر. يصل الموفونجو المصنوع يدويًا في هاون بحجم راحة اليد ومدقة مليئة بالثوم ودهن الخنزير والمزيد من الموز والشيشارون - يهرسها الرعاة بأنفسهم ، ويقذفون بعيدًا مثل الأطفال على طاولة الحرف اليدوية. "الناقد المؤقت يعطي المطعم ثلاثة نجوم من أصل خمسة. [توني]

آدم بلات يمنح نجمتين كاتا ولا نجوم مانزانيلا. عن الأخير: "حقيقة أن الموظفين يعرفون أن هناك ناقد مطعم في وسطهم (أحد ضيوفي حجزت بدون قصد الطاولة تحت اسمي) لم يمنع المطبخ من تقليب ساق الضأن الصالحة للأكل البالغة 34 دولارًا في أ الصقيل القطران، أو حجب bacalao بشكل مالح مؤرخ
رغوة. "[خ ع / NYM]


[لؤلؤة وآش من كريجر]

ستان ساجنر يواجه بعض الضربات ويخطئ في اللؤلؤ والرماد: "هناك الكثير ليقوله إنتاج مفكك من سمك القد (14 دولارًا / 26 دولارًا) ، لكن كل اللاعبين يتحدثون في وقت واحد. يرسو مهروس الفاصوليا الحريرية عصا سمكة طرية ، لكن كلاهما غرق في ثنائي مالح بشكل متقطع من تابيناد والطماطم المشوية بالفرن. الطريقة الوحيدة لفهم ذلك هي كشط الطبقة العلوية. سكيت (13/24 دولارًا) يخزن أي ملح قد تبقى في المطبخ. "يبدو كما لو كان أخبار يومية أسقط نظام النجوم. أو ربما نسي شخص ما إرفاقها بالمراجعة. [نيدن]

المكان الآخر: تجد Gael Greene بعض الأطباق التي تحبها في Lao Dong Bei في Flushing ، وتوصي Ligaya Mishan بالأطعمة الهندية الجنوبية الغربية في Malai Marke في East Village ، Joshua David Stein يحب القائمة التي تم تجديدها في Montmartre أكثر من القائمة الأصلية ، Leo Carey من طاولات لشخصين أعجب بجودة الأطباق الفرنسية الكلاسيكية في Le Philosophe ، وتفاجأ Tejal Rao بسرور بالمأكولات الفيتنامية المتأثرة بأمريكا في Nightingale 9.

[لافاييت من كريجر]

THE BLOGS: تناول الطعام الجاد يحفر طعام سيتشوان في Lao Cheng Du في Flushing ، يقدم الأولاد Immaculate Infatuation 8.0 إلى Pearl & amp Ash (و 1.4 إلى The Claw) ، ويتناول الخنزير الوردي وجبة ممتعة في مطعم Yunnan Kitchen في الشرق الأدنى Side ، NYC Foodie تتوقف عند Lafayette في ليلة الافتتاح ، براوني تذوق مثلجات ضخمة من Ample Hills Creamery ، Eat Big Apple تحب hotpot في Mister Hotpot في Sunset Park ، Goodie First تتمتع ببعض الأطباق في Selamat Pagi في Greenpoint ، و NY Journal مغمور في مطعم Le Restaurant at All Good Things in Tribeca.


بيت ويلز يعطي نجمة واحدة لبار راندازو كلام

بيت ويلز يأخذ استراحة من مراجعة الفتحات الجديدة الكبيرة هذا الأسبوع وبدلاً من ذلك الملفات بار راندازو كلام في خليج شيبشيد. تم إغلاق المطعم لعدة أشهر بسبب الأضرار التي سببتها إعصار ساندي، ولكن الآن عاد إلى العمل:

يصنع راندازو أي عدد من صلصات الطماطم ، لكن واحدًا فقط صلصة. لها سرعتان ، حار ومتوسط ​​، لكن جوهر الظلام ، المكثف ، المركز ، بلكنة الزعتر هو نفسه. تُطهى الطماطم إلى الأبد ثم بعضها حتى تتكرمل بعمق مثل مقلاة السجق والبصل.

The Sauce can be ladled on hot or chilled lobster, on fried shrimp, on steamed mussels or on chopped scungilli, where it works a particularly satisfying alchemy. And of course, it is poured over floured and fried calamari. A pure distillation of Italian-American cuisine, the Sauce tastes as if a chemical analysis would reveal the blueprint for every great dish in every red-sauce joint in the country.


[Carbone by Krieger]

ريان ساتون files a rave review of كاربوني this week: "The young Carbone is already one of our city's finest seafood spots. Posillipo is code for Manhattan shellfish chowder, pure red-pepper-and-Worcestershire bliss. "Stracciatella" tastes like a ramp-spiked riff on the best part of any fish shack: the sweet crab meat that gets stuck at the bottom of a plastic butter ramekin. You greedily eat it with a spoon." The critic gives the restaurant three and a half stars out of a possible four. Sutton notes that the pastas are a weak spot. [Bloomberg]

روبرت سيتسيما is happy that Phillip Kirschen-Clark took over the kitchen at Cafe Cluny: "The best main course is one of the new ones: Cavatelli that look like little canoes propel through a lobster bisque among looming islands of lobster meat. The rich sauce tastes wonderfully of parmesan, and then the scallions kick in, lashing your tongue with the verdant promise of spring. Even the old warhorses of the menu seem to be getting better: The hamburger ($20) bursts with juices, engulfed in gruyère, bravely wearing a pair of crossed bacon strips on its breast like a field marshal in a lost and forgotten war." [VV]

Although it's not perfect, جوردانا روثمان finds a lot to like about Kappo at Má Pêche: "Green bananas are paired with sweet lobster meat, cucumber and punchy habanero, and plantains are worked into sweet, rugged dumplings in an intense beef-tendon broth. A DIY mofongo arrives in a palm-sized mortar and pestle filled with garlic, pork fat, more plantains and chicharróns—patrons mash it themselves, joyfully pounding away like children at the crafts table." The interim critic gives the restaurant three stars out of five. [TONY]

آدم بلات awards two stars to Cata and no stars to مانزانيلا. On the latter: "The fact that the staff knew there was a restaurant critic in their midst (one of my guests inadvertently booked the table under my name) did not prevent the kitchen from slathering the barely edible $34 lamb shank in a tarlike glaze, or obscuring the bacalao in a dated, salty
foam. " [GS/NYM]


[Pearl and Ash by Krieger]

ستان ساجنر encounters some hits and misses at Pearl and Ash: "A disjointed production of Cod ($14/$26) has plenty to say, but all the players talk at once. Silky bean purée anchors a tender baton of fish, but both are drowned out by a jarringly salty duo of tapenade and oven-roasted tomato. The only way to make sense of it is to scrape away the toppings. Skate ($13/24) hoards whatever salt the kitchen might still have left." It appears as though the أخبار يومية has dropped the star system. Or maybe somebody forgot to attach them with the review. [NYDN]

THE ELSEWHERE: Gael Greene finds a few dishes she loves at Lao Dong Bei in Flushing, Ligaya Mishan recommends the southwest Indian fare at Malai Marke in the East Village, Joshua David Stein likes the revamped menu at Montmartre more than the original one, Leo Carey of Tables for Two is impressed by the quality of the classic French dishes at Le Philosophe, and Tejal Rao is pleasantly surprised by the American-influenced Vietnamese fare at Nightingale 9.

[Lafayette by Krieger]

THE BLOGS: Serious Eats digs the Sichuan food at Lao Cheng Du in Flushing, The Immaculate Infatuation boys give an 8.0 to Pearl & Ash (and a 1.4 to The Claw), the Pink Pig has a pleasant meal at Yunnan Kitchen on the Lower East Side, NYC Foodie stops by Lafayette on opening night, Brownie samples a massive sundae from Ample Hills Creamery, Eat Big Apple likes the hotpot at Mister Hotpot in Sunset Park, Goodie First enjoys some of the dishes at Selamat Pagi in Greenpoint, and NY Journal is underwhelmed by Le Restaurant at All Good Things in Tribeca.


Pete Wells Gives One Star to Randazzo's Clam Bar

بيت ويلز takes a break from reviewing the big new openings this week and instead files on Randazzo's Clam Bar in Sheepshead Bay. The restaurant was closed for several months because of damage caused by إعصار ساندي, but now it's back in action:

Randazzo's makes any number of tomato sauces, but only one صلصة. It has two speeds, spicy and medium, but the dark, intense, concentrated, oregano-accented essence is the same. The tomatoes cook down for an eternity and then some, until they are as deeply caramelized as a pan of fried sausage and onions.

The Sauce can be ladled on hot or chilled lobster, on fried shrimp, on steamed mussels or on chopped scungilli, where it works a particularly satisfying alchemy. And of course, it is poured over floured and fried calamari. A pure distillation of Italian-American cuisine, the Sauce tastes as if a chemical analysis would reveal the blueprint for every great dish in every red-sauce joint in the country.


[Carbone by Krieger]

ريان ساتون files a rave review of كاربوني this week: "The young Carbone is already one of our city's finest seafood spots. Posillipo is code for Manhattan shellfish chowder, pure red-pepper-and-Worcestershire bliss. "Stracciatella" tastes like a ramp-spiked riff on the best part of any fish shack: the sweet crab meat that gets stuck at the bottom of a plastic butter ramekin. You greedily eat it with a spoon." The critic gives the restaurant three and a half stars out of a possible four. Sutton notes that the pastas are a weak spot. [Bloomberg]

روبرت سيتسيما is happy that Phillip Kirschen-Clark took over the kitchen at Cafe Cluny: "The best main course is one of the new ones: Cavatelli that look like little canoes propel through a lobster bisque among looming islands of lobster meat. The rich sauce tastes wonderfully of parmesan, and then the scallions kick in, lashing your tongue with the verdant promise of spring. Even the old warhorses of the menu seem to be getting better: The hamburger ($20) bursts with juices, engulfed in gruyère, bravely wearing a pair of crossed bacon strips on its breast like a field marshal in a lost and forgotten war." [VV]

Although it's not perfect, جوردانا روثمان finds a lot to like about Kappo at Má Pêche: "Green bananas are paired with sweet lobster meat, cucumber and punchy habanero, and plantains are worked into sweet, rugged dumplings in an intense beef-tendon broth. A DIY mofongo arrives in a palm-sized mortar and pestle filled with garlic, pork fat, more plantains and chicharróns—patrons mash it themselves, joyfully pounding away like children at the crafts table." The interim critic gives the restaurant three stars out of five. [TONY]

آدم بلات awards two stars to Cata and no stars to مانزانيلا. On the latter: "The fact that the staff knew there was a restaurant critic in their midst (one of my guests inadvertently booked the table under my name) did not prevent the kitchen from slathering the barely edible $34 lamb shank in a tarlike glaze, or obscuring the bacalao in a dated, salty
foam. " [GS/NYM]


[Pearl and Ash by Krieger]

ستان ساجنر encounters some hits and misses at Pearl and Ash: "A disjointed production of Cod ($14/$26) has plenty to say, but all the players talk at once. Silky bean purée anchors a tender baton of fish, but both are drowned out by a jarringly salty duo of tapenade and oven-roasted tomato. The only way to make sense of it is to scrape away the toppings. Skate ($13/24) hoards whatever salt the kitchen might still have left." It appears as though the أخبار يومية has dropped the star system. Or maybe somebody forgot to attach them with the review. [NYDN]

THE ELSEWHERE: Gael Greene finds a few dishes she loves at Lao Dong Bei in Flushing, Ligaya Mishan recommends the southwest Indian fare at Malai Marke in the East Village, Joshua David Stein likes the revamped menu at Montmartre more than the original one, Leo Carey of Tables for Two is impressed by the quality of the classic French dishes at Le Philosophe, and Tejal Rao is pleasantly surprised by the American-influenced Vietnamese fare at Nightingale 9.

[Lafayette by Krieger]

THE BLOGS: Serious Eats digs the Sichuan food at Lao Cheng Du in Flushing, The Immaculate Infatuation boys give an 8.0 to Pearl & Ash (and a 1.4 to The Claw), the Pink Pig has a pleasant meal at Yunnan Kitchen on the Lower East Side, NYC Foodie stops by Lafayette on opening night, Brownie samples a massive sundae from Ample Hills Creamery, Eat Big Apple likes the hotpot at Mister Hotpot in Sunset Park, Goodie First enjoys some of the dishes at Selamat Pagi in Greenpoint, and NY Journal is underwhelmed by Le Restaurant at All Good Things in Tribeca.


Pete Wells Gives One Star to Randazzo's Clam Bar

بيت ويلز takes a break from reviewing the big new openings this week and instead files on Randazzo's Clam Bar in Sheepshead Bay. The restaurant was closed for several months because of damage caused by إعصار ساندي, but now it's back in action:

Randazzo's makes any number of tomato sauces, but only one صلصة. It has two speeds, spicy and medium, but the dark, intense, concentrated, oregano-accented essence is the same. The tomatoes cook down for an eternity and then some, until they are as deeply caramelized as a pan of fried sausage and onions.

The Sauce can be ladled on hot or chilled lobster, on fried shrimp, on steamed mussels or on chopped scungilli, where it works a particularly satisfying alchemy. And of course, it is poured over floured and fried calamari. A pure distillation of Italian-American cuisine, the Sauce tastes as if a chemical analysis would reveal the blueprint for every great dish in every red-sauce joint in the country.


[Carbone by Krieger]

ريان ساتون files a rave review of كاربوني this week: "The young Carbone is already one of our city's finest seafood spots. Posillipo is code for Manhattan shellfish chowder, pure red-pepper-and-Worcestershire bliss. "Stracciatella" tastes like a ramp-spiked riff on the best part of any fish shack: the sweet crab meat that gets stuck at the bottom of a plastic butter ramekin. You greedily eat it with a spoon." The critic gives the restaurant three and a half stars out of a possible four. Sutton notes that the pastas are a weak spot. [Bloomberg]

روبرت سيتسيما is happy that Phillip Kirschen-Clark took over the kitchen at Cafe Cluny: "The best main course is one of the new ones: Cavatelli that look like little canoes propel through a lobster bisque among looming islands of lobster meat. The rich sauce tastes wonderfully of parmesan, and then the scallions kick in, lashing your tongue with the verdant promise of spring. Even the old warhorses of the menu seem to be getting better: The hamburger ($20) bursts with juices, engulfed in gruyère, bravely wearing a pair of crossed bacon strips on its breast like a field marshal in a lost and forgotten war." [VV]

Although it's not perfect, جوردانا روثمان finds a lot to like about Kappo at Má Pêche: "Green bananas are paired with sweet lobster meat, cucumber and punchy habanero, and plantains are worked into sweet, rugged dumplings in an intense beef-tendon broth. A DIY mofongo arrives in a palm-sized mortar and pestle filled with garlic, pork fat, more plantains and chicharróns—patrons mash it themselves, joyfully pounding away like children at the crafts table." The interim critic gives the restaurant three stars out of five. [TONY]

آدم بلات awards two stars to Cata and no stars to مانزانيلا. On the latter: "The fact that the staff knew there was a restaurant critic in their midst (one of my guests inadvertently booked the table under my name) did not prevent the kitchen from slathering the barely edible $34 lamb shank in a tarlike glaze, or obscuring the bacalao in a dated, salty
foam. " [GS/NYM]


[Pearl and Ash by Krieger]

ستان ساجنر encounters some hits and misses at Pearl and Ash: "A disjointed production of Cod ($14/$26) has plenty to say, but all the players talk at once. Silky bean purée anchors a tender baton of fish, but both are drowned out by a jarringly salty duo of tapenade and oven-roasted tomato. The only way to make sense of it is to scrape away the toppings. Skate ($13/24) hoards whatever salt the kitchen might still have left." It appears as though the أخبار يومية has dropped the star system. Or maybe somebody forgot to attach them with the review. [NYDN]

THE ELSEWHERE: Gael Greene finds a few dishes she loves at Lao Dong Bei in Flushing, Ligaya Mishan recommends the southwest Indian fare at Malai Marke in the East Village, Joshua David Stein likes the revamped menu at Montmartre more than the original one, Leo Carey of Tables for Two is impressed by the quality of the classic French dishes at Le Philosophe, and Tejal Rao is pleasantly surprised by the American-influenced Vietnamese fare at Nightingale 9.

[Lafayette by Krieger]

THE BLOGS: Serious Eats digs the Sichuan food at Lao Cheng Du in Flushing, The Immaculate Infatuation boys give an 8.0 to Pearl & Ash (and a 1.4 to The Claw), the Pink Pig has a pleasant meal at Yunnan Kitchen on the Lower East Side, NYC Foodie stops by Lafayette on opening night, Brownie samples a massive sundae from Ample Hills Creamery, Eat Big Apple likes the hotpot at Mister Hotpot in Sunset Park, Goodie First enjoys some of the dishes at Selamat Pagi in Greenpoint, and NY Journal is underwhelmed by Le Restaurant at All Good Things in Tribeca.


Pete Wells Gives One Star to Randazzo's Clam Bar

بيت ويلز takes a break from reviewing the big new openings this week and instead files on Randazzo's Clam Bar in Sheepshead Bay. The restaurant was closed for several months because of damage caused by إعصار ساندي, but now it's back in action:

Randazzo's makes any number of tomato sauces, but only one صلصة. It has two speeds, spicy and medium, but the dark, intense, concentrated, oregano-accented essence is the same. The tomatoes cook down for an eternity and then some, until they are as deeply caramelized as a pan of fried sausage and onions.

The Sauce can be ladled on hot or chilled lobster, on fried shrimp, on steamed mussels or on chopped scungilli, where it works a particularly satisfying alchemy. And of course, it is poured over floured and fried calamari. A pure distillation of Italian-American cuisine, the Sauce tastes as if a chemical analysis would reveal the blueprint for every great dish in every red-sauce joint in the country.


[Carbone by Krieger]

ريان ساتون files a rave review of كاربوني this week: "The young Carbone is already one of our city's finest seafood spots. Posillipo is code for Manhattan shellfish chowder, pure red-pepper-and-Worcestershire bliss. "Stracciatella" tastes like a ramp-spiked riff on the best part of any fish shack: the sweet crab meat that gets stuck at the bottom of a plastic butter ramekin. You greedily eat it with a spoon." The critic gives the restaurant three and a half stars out of a possible four. Sutton notes that the pastas are a weak spot. [Bloomberg]

روبرت سيتسيما is happy that Phillip Kirschen-Clark took over the kitchen at Cafe Cluny: "The best main course is one of the new ones: Cavatelli that look like little canoes propel through a lobster bisque among looming islands of lobster meat. The rich sauce tastes wonderfully of parmesan, and then the scallions kick in, lashing your tongue with the verdant promise of spring. Even the old warhorses of the menu seem to be getting better: The hamburger ($20) bursts with juices, engulfed in gruyère, bravely wearing a pair of crossed bacon strips on its breast like a field marshal in a lost and forgotten war." [VV]

Although it's not perfect, جوردانا روثمان finds a lot to like about Kappo at Má Pêche: "Green bananas are paired with sweet lobster meat, cucumber and punchy habanero, and plantains are worked into sweet, rugged dumplings in an intense beef-tendon broth. A DIY mofongo arrives in a palm-sized mortar and pestle filled with garlic, pork fat, more plantains and chicharróns—patrons mash it themselves, joyfully pounding away like children at the crafts table." The interim critic gives the restaurant three stars out of five. [TONY]

آدم بلات awards two stars to Cata and no stars to مانزانيلا. On the latter: "The fact that the staff knew there was a restaurant critic in their midst (one of my guests inadvertently booked the table under my name) did not prevent the kitchen from slathering the barely edible $34 lamb shank in a tarlike glaze, or obscuring the bacalao in a dated, salty
foam. " [GS/NYM]


[Pearl and Ash by Krieger]

ستان ساجنر encounters some hits and misses at Pearl and Ash: "A disjointed production of Cod ($14/$26) has plenty to say, but all the players talk at once. Silky bean purée anchors a tender baton of fish, but both are drowned out by a jarringly salty duo of tapenade and oven-roasted tomato. The only way to make sense of it is to scrape away the toppings. Skate ($13/24) hoards whatever salt the kitchen might still have left." It appears as though the أخبار يومية has dropped the star system. Or maybe somebody forgot to attach them with the review. [NYDN]

THE ELSEWHERE: Gael Greene finds a few dishes she loves at Lao Dong Bei in Flushing, Ligaya Mishan recommends the southwest Indian fare at Malai Marke in the East Village, Joshua David Stein likes the revamped menu at Montmartre more than the original one, Leo Carey of Tables for Two is impressed by the quality of the classic French dishes at Le Philosophe, and Tejal Rao is pleasantly surprised by the American-influenced Vietnamese fare at Nightingale 9.

[Lafayette by Krieger]

THE BLOGS: Serious Eats digs the Sichuan food at Lao Cheng Du in Flushing, The Immaculate Infatuation boys give an 8.0 to Pearl & Ash (and a 1.4 to The Claw), the Pink Pig has a pleasant meal at Yunnan Kitchen on the Lower East Side, NYC Foodie stops by Lafayette on opening night, Brownie samples a massive sundae from Ample Hills Creamery, Eat Big Apple likes the hotpot at Mister Hotpot in Sunset Park, Goodie First enjoys some of the dishes at Selamat Pagi in Greenpoint, and NY Journal is underwhelmed by Le Restaurant at All Good Things in Tribeca.


شاهد الفيديو: بانكيك بلوبيري نباتي (ديسمبر 2021).